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405 — Zu einer Schildwache sagte am frühen Morgen ein Vor übergehender gutmüthig und ernsthaft: „Lonjour! Schon so fleißig? " — „Freund, was halten Sie von der Wasserkur?" — „Nicht viel." — „Nicht viel! Recht, ich habe auch immer nicht viel davon gehalten; aber jetzt fange ich an, ganz anders darüber zu denken, ich sage Ihnen, ganz anders." — „An ders?" — „Allerdings. Anders und besser; ich halte viel, ich sage Ihnen, sehr viel davon, und schon einer einzigen Eigen schaft wegen gebe ich ihr vor jeder andern Cur den Vorzug." — „Und diese wunderbare Eigenschaft?" — „Ganz einfach die: Jede andere Eur macht das Geld zu Wasser; aber diese macht das Wasser zu Gelde." Miszellen. Der Kopfputz der Damen zur Zeit der Königin Elisabeth von England bestand des Morgens in einer einfachen Haube, nur das die wohlhabender« Bürgersrauen in der Regel Mützen von Sammet und oben darauf einen Turban oder ähnlichen Aussatz trugen. Der Aufsatz war weiß, die Mütze buntfarbig und wie ein Dreieck geformt. Sobald die Toilette beendigt war, erschienen prunkvollere Kopfzierdcn. Einige trugen die sogenannte Schiffshaube, einen prangenden Kopsputz mit Flügeln und Bändern, die wie Schiffswimpcl in der Luft flatterten. Andere eine Haube, die man Flügelhaube nannte, und deren Flügel von noch größerem Umfange wie die an jener waren. Noch andere die französische Haube, die spitz zulief, so daß an beiden Seiten das Haar unbedeckt blieb. Sie ist heut zu Tage unter dem Namen Stuartshaube bekannt. Bei manchen war der Kopf ohne Be deckung und das Haar dagegen mit Federn, Juwelen und Zierrathen von Gold und Silber, wie unter andern mit goldenen Erbsenschoten, die offen standen und worin statt der Erbsen Perlen lagen, durchflochten; oder man trug auch wohl ein ein faches goldenes Netz. Junge unverheirathete Damen tragen das Haar labyrinthisch durch einander gewunden, oberhalb der Stirn aufrecht und bedeckten es bei kaltem Wetter mit einer Tour. Falsche Locken wurden sehr häufig getragen und fast durchgängig in der Farbe verschieden von der des eigenen Haares. Das letztere pflegten die Damen auch wohl zu fär ben, und es erhielt in der Regel eine röthliche Farbe, aus Artigkeit gegen die Königin Elisabeth, deren Haare bekanntlich röthlich waren. Zunächst auf den Kopfputz folgte eine sehr steife, vom fein sten Cambrik verfertigte Halskrause, die von einem so enor men Umfange war, daß sie hinten die Höhe des Kopfes er- erreicht. Die Halskrausen gaben Anlaß zum Erfindung des Wäschestcifens, in welcher Kunst man für den Preis von fünf Guineen Unterricht erhalten konnte. Man legte die Falten mit Hülfe kleiner eiserner, stählernen oder silberner Stäbe, die beim Feuer vorher erhitzt worden. Bei der übrigen Kleidung nahm der Reifrock die Haupt- stclle ein; und da er sich sehr in die Breite dehnte, so suchte man damit den ober» Theil des Körpers auf die Weise in Einklang zu bringen, daß man bei den Schultern die Aermel ausstopfte. Die Taillen wurden gegen alle Proportion lang getragen, und den Leib preßte man durch ein Schnürleib der gestalt ein, daß derselbe oberhalb des Reifrocks die Gestalt eines Trichters erhielt. Vorn am Schnürleibe befand sich eine Tasche für Geld, Briefe und kleine Handarbeit. Die Oberkleider waren von den reichsten Stoffen verfertigt und mit sammetnen, durch Korallen verzierten Kappen versehen. Die Absätze an den Schuhen trug man von ungemeiner Höhe. Die Armbänder, Halsbänder und Handschuhe wurden par- sümirt; und die Taschentücher reich mit Gold und Silber gestickt getragen. Das Ganze des Anzugs vollendete ein Mantel, Wamms genannt, der über die Achseln geworfen wurde, von Sammet oder Seide und welcher reich mit Treffen besetzt war. Ging eine Dame aus und besonders wenn sie das Theater besuchte, so nahm sie eine Maske vor. Selbst das Kinn wurde mit einer eigens dazu verfertigten Binde verhüllt. Ob diese Mode der jungfräulichen Schüchternheit oder der Eifersucht der Männer ihre Entstehung verdankte, davon schweigt die Geschichte. Auch Fächer trug man, nur nicht in der Art, wie man sie heut zu Tage etwa bei der Spanierinnen erblickt, sondern sie bestanden aus Federn, meistentheils Straußfedern, und die Griffe waren von Silber oder Elfenbein und mit Diamanten oder anderen Edelsteinen besetzt. Der Admiral Franz Drake überreichte am Reujahrtage 1589 der Königin Elisabeth einen Fächer von weißen und rochen Federn. Der Griff war von Gold, emaillirt mit einem halben Monde von Perlmutter, in diesem Halbmonde war wieder einer befindlich, der mit Dia manten besetzt war. Auf der einen Seite befand sich außer dem ein Kranz von Perlen, der das Portrait der Königik umgab, und auf der andern eine Krone mit einer Devise. Die Kleider wurden nicht in Kommoden verschlossen, oder sobald sie aus der Mode gekommen, weggegeben, sondern in einem Zimmer, welches eigens zu den Kleidern bestimmt war, an hölzernen Pflöcken aufgehängt. Hier ließ man sie an der Wand hängen, bis der Zahn der Zeit oder die Motten sie vernichtet hatten. Als Elisabeth starb, hinterließ sie auf diese Art 3000 verschiedene Kleidungen. Bei aller Rohheit, die den Sitten der Deutschen im Zeitalter der Reformation anklebte, herrschte doch, bei Hohen und Niedern, ein ausschweifender Lurus. Unglaublich groß war die Kleiderpracht und die Veränderung der Moden, wodurch viel- adelige und bürgerliche Haushaltungen zerrüttet wur den. „Der Kleidung und Geschmucks," klagte Sebastian Frank zu jener Zeit, „ist kein Maß, zu aller Leichtfertigkeit zugerichtet und angestoßen, daß man vor Fürwitz schier nichts mehr weiß, was man anthun soll, oder wie man soll reden, paren, gehen oder einher treten. Alle Tage steht ein neuer